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早上出宾馆,走到附近的Vakil's Citadel 城堡 又称 摄政者城堡 。设拉子市也很干净,但是明显没有德黑兰现代化。这一天基本都是在设拉子市内的景点闲逛。



Vakil's Citadel城堡(摄政者城堡)。1750-1779的Zand王朝(赞德王朝)的Karim Khan选择设拉子作为首都,与伊斯法罕相抗衡,这个城堡就是当时皇家庭院的一部分,占地12800平方米,城堡高12米,四个角建有14米高的圆形炮台,其中一个炮楼已经倾斜。城堡全部用熟砖砌成,并采用凹陷的方法砌出很有感染力的图案。

关于Zand王朝说两句;这是伊朗历史上一个比较换乱的时期,可以说是诸侯并起把,此时的伊朗早已不是两千多年的的帝国了,Zand王朝的执政者连称王的勇气都没有所以这座城堡被叫做摄政者城堡,只是摄政者。

华丽的分割线----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

阿夫沙尔王朝和赞德王朝(1736年至1796年):1736年,来自伊朗霍拉桑地区的部落首领纳迪尔率军把阿富汗人逐出伊朗,并以马什哈德为中心建立阿夫沙尔王朝。经过数年战争,阿夫沙尔王朝版图一度东至阿富汗和印度北部,西至巴格达,北接里海,南濒波斯湾。1747年,纳迪尔国王死后,其儿孙为争夺王位而爆发内战,各路诸侯纷纷称王,其中凯历姆汗(1749年至1779年在位)以设拉子为首都建立了赞德王朝。经过多年战争,赞德王朝占据了除霍拉桑及以东地区以外的阿夫沙尔王朝的土地。1779年凯历姆汗死后,赞德王朝分裂。1792年和1796年,赞德王朝和阿夫沙尔王朝先后被凯伽王朝所灭。

(关于伊朗历史我会在最后一章给出年份表,很复杂的历史。)------------------------------------------------------------------




城门很小,门上方用七种颜色的瓷砖拼出一幅有关传奇故事的绘画。门票0.5美元(伊朗物价最不高的的东西就是景点门票!)



城堡内部









正对门口就是以条长长的水池,直到对面,水池两边现在种满果树,成为一个中心花园,城堡四面根据季节的需要设计和建造了不同房间,但是由于这里曾经被用作监狱监禁囚徒,所以损坏较大,部分装饰图形恐怕早已失传,不过一些木格窗门和壁画还能保存完好。城堡里面最引人入胜的无疑是东南角的澡堂,全部用大理石铺成,中心是以各一个八角形的喷水池,四周为壁龛状的拱形搓澡按摩台,此外还有专门的大型浴池,非常豪华气派。想想在秋冬季节,在这热气腾腾的浴室里,披着一条毛巾,光着身子坐在光溜溜的石板上,那才叫享受。现在五星级的桑拿洗浴中心都没有这里舒服。



在城堡门口小广场见到了一块多国语言的牌子居然有中文,问题是明明是中文,但身为中国人的我们却实在没看懂~ 不知道找的那里的倒霉翻译写的!



设拉子街头



摄政者清真寺入口,和城堡是同时期的。以48个柱子闻名的摄政清真寺(全称:瓦基尔清真寺VAKIL MOSQUE)游人稀少,我们可以慢慢拍照;门票0.5美元




别急着惊叹!往后还有更nb得呢!伊斯兰文明可以说把所有艺术成就;都体现在清真寺的建筑上了。





著名的48柱宫





总体来说还是很值得一看的。



让我想起了很多第一人称射击游戏的场景。



摄政者浴室,本来我们是找饭馆的~据张大师说他上次来这里还是餐馆呢~现在改成地毯展览了~ 就势看看吧门票0.3美元







从摄政者浴室出来继续找地方吃饭,路边的一个婚纱店;真不知道买了去哪里穿~ 估计也就只能在家里穿穿。



路边买椰子~ 本以为能向国内凿个洞插根管就能喝椰汁了~事与愿违。



找到吃饭的地方了~ 没什么新鲜的,就是烤肉+洗衣粉味酸奶+米饭+不要钱的大饼(伊朗是一个饿不死人的国家,大饼都不要钱)还有不含酒精的啤酒(和啤儿茶爽一个意思)。



继续闲逛于设拉子街头;下个目标一个在使用总的设拉子圣祠清真寺(Imamzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze)。


圣祠清真寺(Imamzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze)门口按了一张,这个地方严禁照片,偷拍的代价很有可能是监禁10-15年,我们都开玩笑称管吃管住15年。

要进这个地方需要存包,女性朋友可不是只有带头巾这么简单了;要从头罩到脚彻底体验阿拉伯妇女的感觉。如果没有清真寺门口可以提供,因为是在使用中的清真寺所以不要门票。



以上图片来源于网络,总之里面华丽之极。看见那个柜子了把,那就是圣祠,要面对着进去倒退着出来;不可以背对着圣祠出门。背对着出来可能是管吃管住15年 呵呵

关于此圣祠:
来自 Lonely Planet(查不到中文的,将就着看吧)英文很烂的比如我~推荐去翻译个看
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The Imamzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze stands as the tomb of Emir Ali, a nephew of Shah Cheragh who also died here while en route to Khorasan to help Imam Reza. The existing shrine was built in the 19th century after earthquakes destroyed previous incarnations. It has an eyecatching bulbous Shirazi dome, dazzling mirror work, stained-glass windows and an intricate, ancient wooden door. The tombstones around the courtyard, for which families of the deceased paid a small fortune, are also interesting.

Unlike some other shrines, the caretakers here are very welcoming of foreigners; women are happily handed a chador , and in you go!

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监禁的危险也挡不住我要给你们看照片的冲动,成功把卡片机逃过安检,成功偷拍!不开玩笑的真的很危险!



古兰经在清真寺可以随便翻阅随手可拿


华丽丽的~~



金灿灿的~~



再来段作案视频,算是证据确凿!以上为卡片机偷拍,虽然我这么干了~但不代表我这么做是正确的;出于对宗教的尊重与道德考量我要做深刻检讨!



清真寺院内



看我们从头包到脚的任美女~



继续闲逛与设拉子街头去几个小景点



清真寺的穹顶每次都能给我惊讶的感觉



本游记的目的就是让各位观众看清真寺看到吐为止!原谅我 我忘记了这个是哪个清真寺;不是太有名~



大街上的清真寺很好分辨~









不繁复到死不算完!



感谢蒋楠同学配合



有没有想挠墙的感觉



在伊朗你是客人,只要你坐在路边或者花园里就会有人邀请你一起喝茶;这样的事情我们遇到了好多次。



逛逛设拉子的巴扎也就是市场,中东地区的巴扎很有特点,都是通道形式的有封顶;封顶上面开空用于通风和采光。



不像国内的那种专为游客开设的那种观光市场;这里的老百姓也是要上这里买东西的。





应该是卖香料的



市场内的小花园;这一圈全都是卖旅游纪念品的



很多波斯波利斯的石刻小雕像,明天我们就要去看实物了!

居鲁士圆柱 模型

公元前539年,居鲁士大帝攻占巴比伦后,下令制造这只粘土圆柱,刻以楔形文字,宣称他将作为“世界之君”以仁爱慈悲对待战败国人民,容许当地宗教自由。这道赦令下达的一个结果,就是在巴比伦为囚的犹太人得以获释还乡。《圣经》称居鲁士为“神的受膏者”。居鲁士宣布的治国之道反映出美索不达米亚的皇家传统,但他对战败国和被流放人民的做法却是史无前例的。

这大概是伊朗人最崇敬的文物,现藏于伦敦的大英博物馆,在纽约的联合国总部有一个复制品。这只黏土制成的圆柱形如玉米,上面用楔形文字刻着一道法令,有人称它是史上第一部“人权宪章”,要比英国的大宪章早将近两千年。我们可以把它理解为一份对宗教和种族自由的倡议书;它废除了奴隶制和任何形式的压迫,禁止使用武力或掠夺手段攫取财产;它还赋予成员国自主决定是否臣服于居鲁士大帝的选择权。“我的统治,从不依靠战争”。

此物的出土在西方历史上的地位非比寻常,不仅仅是波斯文明见证,而且也解释过圣经中的很多疑问。



原件(我不是回民)实物长23厘米
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相应的旧约经书:

《厄斯德拉》描写达理阿如何在王宫档案室中,找到先王居鲁士的谕文,遂让犹大人安心重建圣殿。这达理阿发现的谕文,很可能就是这「居鲁士圆柱刻文」的抄本之一。

当我(居鲁士Cyrus)以友善的姿态进入巴比伦(Babylon),并在王宫建立我的政府时,玛尔杜克(Marduk)使民众爱戴我,而我也每天朝拜他。我的军队维持城内的秩序,也使整个叔默尔(Sumer)和阿加得(Akkad)太平。我废除了巴比伦的苦役
,还协助他们重建家园。

普世大地的君王,远自上海至下海,坐在觐见室王座上,或居於其他殿宇,或是居於帐棚中的西方诸侯,都前来巴比伦向我纳贡,亲吻我的双足。

对各地的神像,远至亚叔尔(Ashur)、稣撒(Susa)、阿加得(Agade)、厄市奴纳(Eshnunna)等地区,和匝穆班(Zamban)、默突尔奴(Me-Turnu)、德尔(Der)等城市,以及古提(Guti)人的地区,我都一一送回原处。这些神庙早已失修及坍塌,我今为这一切神像建立永久的庙宇。我也聚集这些地方的居民,让他们各回自己的家乡。

此外,我也奉玛尔杜克之命,把纳波尼杜移至巴比伦的神,重新送回叔默尔和阿加得,使他们安然无损,欣然受到供奉…我又致力修葺他们的庙宇。

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一句话:此物在人类历史上很重要!



我把购物部分留在后面的伊斯法罕市的时候再说,在设拉子走马观花一下。



设拉子的黄昏;回宾馆吃个晚饭,晚上要去哈菲兹墓(Hafeziyeh)看看



此图纯属恶搞,穆斯林兄弟不要抽我~ 我就是好奇带上这种传统头巾是什么感受~ 我游记可很少会有我本人照片的。



哈菲兹墓

在使用波斯话的民族中和世界文坛上享有崇高的声誉。他的抒情诗得到黑格尔与恩格斯的嘉许,也受到德国大诗人歌德的称赞。在伊朗人民心目中,他不仅是诗人,而且是睿智的圣哲。

哈菲兹(1320~1389)
   Hāfez,Shamsoddin Mohammad
   波斯诗人 。名字的含义为熟背古兰经的人 。父亲是伊斯法罕的商人,后全家移居设拉子。幼年丧父后生活困苦,一面谋生一面求学,对神学和阿拉伯文学尤感兴趣。少年时即开始写诗。20岁时在抒情诗和劝诫诗方面崭露头角,受到世人注目。巴格达宫廷曾邀请他进宫赋诗,遭到拒绝。1387年,征伐波斯的帖木耳占领设拉子时,他已沦为托钵僧,两年后去世,安葬在设拉子郊外的莫萨拉附近,今已修建成哈菲兹陵园。更多关于他以及他的诗 参看网上搜索结果



哈菲兹诗集

摘抄一段吧,就像外国人翻译不了中文诗中的精妙一样;我们也不是指望能用中文看到波斯语诗歌中的美妙

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你不必再举止疯狂
  
   你不必再举止疯狂——
   我们都知道你擅于此道。
  
   现在就休息,我亲爱的,
   放下你所有辛苦的工作
  
   它们给你可爱的眼睛和心灵带来痛苦
  
   在清晰的大山之镜中
   看到漂亮的古代战士
   神圣的元素
   总在你心中
  
   宇宙被用神圣的生命灌注
   在如此久远之前
  
   你要永远与
   一切存在——与真主为伍!
  
   选自:《我听到真主的笑声》

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  根据哈菲兹的诗歌,有人把哈菲兹称作一个穆斯林、苏菲、或拜火教徒;也人说他属于什叶派、基督教派、犹太教,依据同样是哈菲兹的诗歌。
  
   哈菲兹在《我已知道如此之多》一诗中写道:“我已知道如此之多/我无法再把自己称作/一个基督徒、印度教徒、穆斯林/佛教徒、或犹太教徒”。他在另一首诗中又说:“我与每一座教堂/每一座清真寺/每一座庙宇/每一座神殿相爱/因为我知道在这些地方/人们用不同的名字/称呼同一个神”(《你会不会觉得奇怪》)。我们无法想象,一个伟大而自由的灵魂会甘愿受制于某一局限的教派的束缚,因为他的目光已超越了门派之见,他已目睹更高、更远的景象,他已了悟宗教的本质、神的本质。

   作为一个开悟者和诗人,哈菲兹通过他的诗歌扮演了一个展现者和接引者的角色,他竭力想要用他的诗篇来引导朝圣路上的旅人们。因为他深知,更多的人就意味着更大的觉醒,有更大的机会“俘获爱和神”

我们只需要知道此人的诗歌;在伊朗乃至整个中亚地区的影响力是巨大的就行了,就像 李白 杜甫 在华语世界地位。



他的墓碑



愿他每天仰望这片浩瀚的宇宙把,他棺椁上方穹顶的图案。



他的陵园环境非常好,很多伊朗人都会来这里追思。



在边上的花园叫上一壶红茶安逸的品尝,安然的结束13号的行程
 


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